多明尼加，加勒比海伊甸園如今銘刻在我心中

我的多明尼克之行得到了國家旅遊局的支持

當崎嶇的道路撞擊著汽車的懸吊時，淚水滲入了我的眼睛。 “這是值得的”，亞歷克斯，我的司機，後來成為最好的朋友，在前面高興地打來電話。「這是我在多明尼加最喜歡的海灘」。

但讓我的眼睛睡眼惺忪的並不是崎嶇不平的土路，也不是令人眼癢的灰塵；而是那些令人眼花撩亂的灰塵。相反，告別這個珍貴的伊甸園的時刻即將到來。很快，一個小小的雙胞胎支柱就會把我從這個狂野、崎嶇、迷人的國家拉走——幾乎可以肯定，我的心的一部分會留下來。

很少有一個地方會迫使我在告別時哭泣，但正如我在過去九天中所了解的那樣，英聯邦多明尼加就像離去的眼淚一樣不尋常。像這樣的島嶼正在過度旅遊的浪潮中迅速消失，這是一個諷刺的事實，因為我們鼓吹旅行的原因——令人驚嘆的風景、親密的交談、未開化的荒野和對真正冒險的敬畏——在這裡都顯而易見。

同樣不尋常的是，東加勒比海的這個鬱鬱蔥蔥的斑點只用了片刻就贏得了我的崇拜。亞歷克斯現在正在努力駕駛方向盤進入一個原始的棕櫚樹海灣，他是這至關重要的第一印象的重要組成部分。

青翠的歡迎

「鳴喇叭是好事；當我們登上高聳入雲的山峰時，亞歷克斯隨著號角的節奏大聲喊道。村民們瘋狂地向我的司機揮手——我開始認為他是當地的某種超級明星——每舉起一隻手，他就會盡職盡責地回敬一聲。在我們身後，小小的機場逐漸縮小到遠處，茂密的雨林和狂野的河流覆蓋著我們的車輛。

突然，亞歷克斯關掉了引擎。鸚鵡的叫聲在微風中迴盪，就像咆哮聲，示意我把耳朵伸向窗外。空氣中瀰漫著檸檬草葉的香味，幾乎就在此時，當天的第一滴雨落下。我把自己傾斜到離車子更遠的地方，把這一切都吸了進去，潮濕的空氣比任何人造物質都更令人陶醉。

抵達多明尼加僅三十分鐘後，我就感覺比全年更與大自然和諧相處。您不必費心在這裡尋找地球母親最傑出的作品；它無所不在，包羅萬象。

駛入多明尼加島西部依山而建的小首都羅索後，亞歷克斯歡迎我來到我的第一個臨時住所，歷史悠久的楊堡飯店。入住很快，當我喝了一杯迎賓飲料時——我猜第一杯會是許多當地蒸餾的朗姆潘趣酒——我發現，太酷、厚顏無恥的亞歷克斯實際上是極少數的人之一。他告訴我，幾年前，當《加勒比海盜》的演員們登陸該島時，大多數其他島民都在銀幕上首次亮相，讓 7 萬多名居民扮演了背景角色。

我環顧四周，我的下一個問題自然而然地得到了答案：這些電影視角不僅僅是好萊塢的水準

從我的臉海套房的陽台上望去，波光粼粼的海水似乎觸手可及。我有點想跳進去——畢竟，飯店兼具潛水學校的功能。但與典型的加勒比海豪華度假勝地不同的是，楊堡沒有私人海灘；只有私人海灘。相反，潛水碼頭可直接帶您前往加勒比海。這座城市的色彩和特色並非遠離多明尼克的日常生活，而是近在咫尺。

為了在晚上結束前吃點便餐，我冒險前往酒店的高屋頂全木餐廳尋找 Callaloo，這是一種蔬菜湯，是多明尼加的國菜。游泳池舉辦了特別的水肺開放日活動，讓當地的孩子們可以掌握潛水的基礎知識。我手裡拿著勺子，開心地笑；我不需要努力融入這裡的當地生活。

在燉菜和第二杯（好吧，第三杯）蘭姆酒的薰陶下，我推開陽台門，然後沉入絲滑的床上。大海在月光下波光粼粼，星星在昏暗的夜空中閃爍。感覺就像被困在遊輪船艙裡一樣，舒緩的潮汐讓我陷入催眠，夢見鯨魚躍出水面，海豚翩翩起舞。

進入伊甸園

“沒有雞尾酒。禁止躺在這裡的海灘上。不不不。當我們躲在有點漏水的天篷下躲避天堂的傾盆大雨時，我堅強的徒步旅行嚮導馬文咯咯地笑著。 “穿上靴子，我們去泳池裡潛水吧”，他在雨聲中大聲說道。

正是在這一刻，我知道多明尼加將名副其實的「自然島」。而其他加勒比海目的地多明尼加的魅力更多的是讓你腎上腺素飆升，而不是全包服務。這就是你來這裡的地方多日徒步旅行，在臨時搭建的蘭姆酒小屋裡盡情享受，而不是為了曬黑皮膚。

在這裡，在被聯合國教科文組織列為世界遺產的鬱鬱蔥蔥的裂縫中莫恩·特洛伊斯·皮通斯國家公園，我如魚得水。熱帶植物覆蓋了山谷各個方向的地形，而偶爾出現的噴氣孔則讓人想起島上的火山性質。馬文大步走在前面，引導我品嚐島上動物群的意想不到的美食菜單。

“這些味道就像脆的青蘋果”，他建議道，並急切地遞給我一片看起來很普通的葉子。「而這些，」他在一棵紅寶石色漿果樹前停頓了一會兒，繼續說道，「這些都是可以安全食用的」。

馬文取消了我們的野果沙拉製作大師班，我們又繼續了一個小時左右的雨林徒步旅行，直到高聳的米德爾赫姆瀑佈出現在我們的視野中。走近了，一股輕微但隱密的水流從頭頂約 60 公尺處傾瀉而下，風將一股清新的薄霧吹向我們的方向。在瀑布的底部，更令人耳目一新的游泳在召喚著我們，儘管我們今天早上見過的僅有的另外兩名徒步旅行者似乎已經在多米尼加的五星級淋浴之一中獲得了優先權。在等待我們下水的過程中，我沉浸在一種幾乎完全屬於我自己的平衡時刻的令人困惑的感覺中。

馬文讀懂了我的心思，他告訴我，事情並不總是那麼平靜，尤其是當遊輪靠岸的時候。值得慶幸的是，至少對於更勇敢的旅行者來說，與附近更有傳奇色彩的島嶼相比，班輪在這裡停泊的頻率要低得多，行程經常繞過多明尼加，轉而選擇更容易銷售的軟沙。由於跑道狹小，缺乏直飛國際航班——直到 2023 年開通邁阿密航線之前，只有加勒比海之間的航班——也確保了這些空靈的場景相對不受干擾。

繼續向前和向上，我們跟踪了部分懷庫布里國家步道。這是加勒比地區的第一次長途跋涉，以島上最初的名字之一命名，由土著卡利納戈人賦予。在 14 天的時間裡穿越約 185 公里的遙遠動植物群，這當然不適合膽小的人——多明尼加的地形更像是一座從海中拔地而起的山，而不是一個典型的島嶼。

冒險全包

第二天早上，我穿著一件比我要穿過的縫隙還緊的潛水衣，回到了教室。這次，我是為了學習如何從懸崖上跳下來，而不是研究哪些漿果不會殺死我。在前面，來自 Extreme Dominica 的 Berani 正在展示繩索和垂降，同時宣稱島上的雨林與漫遊和瀑布一樣適合攀爬。

我懷著敬畏與憂慮的心情走近長滿青苔的梯頭峽谷，試探性地把自己擠進火山岩的一條狹窄裂縫中。如果我誠實的話加勒比海溪降從來都不是我的海灘度假賓果卡上的一個盒子，但我堅信恐高症不會戰勝我。

從炭灰色的邊緣往外看，一股冰冷的水流從我的腳邊淌過，直衝到下方約三十英尺的峽谷中。從這裡，幾乎不可能確定我正下方的不透明水池有多深，但從遠處傳來的喊叫聲讓我放心，這裡非常安全。在邊緣搖搖欲墜的時間太長了，我聽到貝拉尼的聲音在峽谷中迴響，開始倒數計時。 “3、2、1，跳！”他在潺潺流水聲中咆哮，最後的話語在整個山谷中迴響。

我閉上眼睛，脫口而出一句髒話，然後信心十足地一躍。幾秒鐘後，我完全淹沒在冰冷的海水中，我的髒話變成了水下喜悅的尖叫聲。當我把戴著頭盔的頭重新露出水面時，貝拉尼向我擊掌。

當然，他是對的。那是一次難忘的冒險。很快，我把自己迷住的自己拖到了下一個壁架上，興奮地沿著下一個滑索滑下來——是時候激發食慾了。

“蝦、雞還是魚？”透過窗戶偷看一張滿是皺紋但寬容的臉，提出疑問河石咖啡館艙。到目前為止，我很清楚多明西亞的許多最好的餐廳都不需要菜單，所以我毫不猶豫地退回了我的訂單。露台距離令人印象深刻的特拉法加瀑布雙瀑布僅一箭之遙，潺潺的水流和鳴禽的鳴叫聲為您提供了一個寧靜的午餐地點。

我向後靠在椅子上，想知道是否有什麼能讓這個環境變得更加完美。答案就是用奶油刺果番荔枝汁沖洗的美味克里奧爾醬淡水蝦。

正午的炎熱讓我精力充沛，精力充沛，準備度過一個下午的輕鬆冒險。多明尼克的 365 條河流 —每個人不斷提醒我，一年中的每一天都有一個——無數的湖泊不僅適合積極開發；而且還有無數的湖泊可供積極開發。它們還富含舒緩功效。最近的是沃滕韋文 (Wotten Waven) 的硫磺泉，但抵達後卻令人失望。在今天早上暢遊了大自然雕刻的雄偉水池之後，水泥環繞的浴場讓任何恢復活力的保證都黯然失色。

相反，我們會深入 Morne Trois Pitons 的中心，繞著淡水湖步道 (Freshwater Lake Trail) 轉一圈。雲和毛毛雨加入了我們，將森林和大片水域籠罩在朦朧的薄霧中，但我們仍然設法追蹤這座休眠火山的山脊。我曾對徒步前往臭名昭著的地方抱有很高的期望沸騰湖，一個灰色的、潺潺作響的前噴氣孔，你肯定不想在裡面游泳，但遺憾的是，時間不在我這邊。

在返回楊堡的途中，亞歷克斯建議在莫恩布魯斯觀景台短暫停留。在羅索的高處，這座城市顯得更加緊湊，壯觀的日落開始吞噬整個定居點。「你應該嘗試去翡翠池，」當我把相機放入加時賽時，亞歷克斯建議。 “這是暢遊的最佳地點”，他一邊說道，一邊豎起大拇指拍攝當天的最後一張照片。

從海上到天空的景象

「看！就在那裡，」伯特蘭·喬諾·巴蒂斯特 (Bertrand Jno Baptiste) 低聲說道，我放棄了雙色望遠鏡，轉而使用他的遠距離望遠鏡。瞇著眼睛重新集中註意力，我終於看到了我們花了半個上午尋找的東西：當地特有的、飄逸的紫綠西塞魯鸚鵡。我保持沉默，希望多明尼加的國鳥能在山谷對面的樹冠上停留更長時間，有那麼一會兒，我感覺她正直視著我。

腳步聲在我身後鋪滿樹葉的小路上響起，一個熱情的聲音打破了寂靜。一位女士用英國口音唱著“伯蒂博士”，急切地徑直走向伯特蘭。她向我們的小組講述了一年前她如何看到他在英國的一次觀鳥活動中發表演講。作為所有有翼事物的專家，這個綽號並不令人驚訝，而且當我們漫步在空中時，我寧願沒有人為我唱小夜曲。辛迪加自然步道。

陸地上沒有任何掠食者，島上的珍奇鳥類數量保持穩定，儘管有些物種現在被列為瀕危物種。可悲的是，多明尼加的山雞蛙卻不能這樣說。這些呱呱叫的兩棲動物曾經數量豐富，曾被視為美食特產，但近年來數量急劇下降。多明尼加是地球上最後一個可以發現該物種的地方，目前還活著的不到兩打，避免滅絕的努力至關重要。

雖然內陸的野生動物可能隱藏在茂密的雨林中，但在距離多明尼加海岸數百公尺的地方卻是另一回事。

「你看到了嗎？當一對破水的抹香鯨落回深藍色的深處時，一位乘客尖叫道。我目瞪口呆、高興地繼續掃視著拍打著的海水，很快我就第二次看到了頑皮的海豚。

作為世界上僅有的常年有抹香鯨種群的國家之一，您在野外親眼目睹這些雄偉的哺乳動物和大量其他鯨類動物的機會很高。這是幾十年來，尤其是十一月至三月期間，知情遊客湧入多明尼加的主要原因之一。

在我們的小船離開壯觀的斯科茨角（蘇弗里耶爾灣熱門水肺潛水探險的起點）之前，我們被告知有關保育工作和多明尼加保護海洋生物的規則。每日船隻出發次數受到限制，船隻必須遠離鯨魚。最重要的是，跳海是不能容忍的——在鯨魚附近的任何地方游泳都需要許可證。

但當這兩條雄偉的鯨魚返回進行另一場搖尾表演時，似乎沒有人介意它們保持距離；如果有什麼不同的話，那就是生活在一個似乎無意毀滅自己的國家，我感覺很好。在多明尼加，自然似乎是比美元更重要的貨幣；希望這種情況能夠維持下去。

原住民土地

多明尼加的極端山脈和偏僻的位置不僅僅是一個冒險遊樂場- 它們長期以來為島上的第一批居民卡利納戈人提供了家園和保護，了解土著社區傳統和文化的最佳方式之一是訪問他們的領土。

沿著海岸行駛到島的東側，當我們穿過「邊界」進入卡利納戈領地時，沒有任何喧鬧聲或柵欄。儘管我確實注意到房屋外飄揚著大量的黃色旗幟，但同樣鬱鬱蔥蔥的翠綠地毯引領著道路。亞歷克斯告訴我，它們與即將到來的選舉有關——顏色是卡利納戈人的象徵——而我們在其他地方看到的紅色和藍色旗幟代表其他政黨。

抵達佔地 1,500 公頃的 Kalinago 領土的八個小村莊之一後，我渴望更多地了解這個社區及其歷史。與加勒比海地區的許多殖民島嶼一樣，多明尼加也飽受奴隸貿易和屠殺的痛苦，但一些當地居民卻設法生存下來。多明尼克的一些第一批居民得以倖免並不是出於任何程度的仁慈。島上的地形和孤立的山脈使卡利納戈人能夠在這片被忽視的海岸上隱藏並繼續他們的生活和文化。

儘管如此，1903 年，只有一小部分土地被劃定為卡利納戈島，這提醒人們，西班牙、法國和英國征服並掠奪了這座島嶼，奪取了多少土地。

漫步在 Kalinago Barana Aute（海邊的村莊），我被帶到了傳統服裝、茅草屋、武器和很久以前的故事中。由於本月沒有遊輪，該網站沒有遊客，這意味著我可以拒絕舞蹈表演和編織工作坊，而是選擇更親密的洞察力和毫無防備的一對一對話。

在遊客中心，我了解到該島最初被稱為Ouitoucoubouli，後來又被稱為Waitukubuli，後來克里斯托弗·哥倫布於1493 年將其重新命名為多米尼加（意為拉丁語和基督教名稱）（意為“星期日” ，又稱“主日”，即他在這一天）。然而，首先真正殖民這些島嶼的是法國人。更多展品講述了卡利納戈（以前稱為加勒比印第安人）的祖先如何來自亞洲並穿越白令海峽，然後定居在南美洲的奧裡諾科河流域。卡利納戈人就是從這裡開始成為多明尼加的第一批定居者。

卡利納戈導遊查士丁尼與我談論現代領土和當地規則。外人無法在這個保護區購買房產或土地，但當然，卡利納戈人可以住在島上任何他們喜歡的地方。她告訴我，這意味著該領土上仍然居住著大約 3500 人，最近的報告表明，大約 90% 的卡利納戈人現在擁有混合血統。可悲的是，這種土著語言幾乎已經消失，只有少數短語仍在使用，只有長者——尤其是一位百歲以上的女士——能熟練掌握這種語言。

到底什麼是奢侈？

我不情願地拖著行李來到楊堡的接待處，短暫地向酒店團隊道別，他們在前幾天把我當作家人而不是客人對待。那是星期六早上，是時候離開羅索前往西海岸了，但我很想先多看看島上的首都。

最後一次漫步在市中心的街道上，色彩繽紛，交談聲盛行。市集日正如火如荼地進行，芒果、香蕉、番石榴和釋迦等新鮮水果在彩虹條紋雨傘的樹蔭下高高地堆滿。儲備了椰子片——甜糖和刨花椰子的香料球，我很喜歡，但我的牙醫可能會討厭——我繼續去多明尼加國家博物館，發現它週末關門。

羅索可能不是最具吸引力的城市，但它對我有好處。植物園雖小，卻很寧靜，還有足夠的大氣酒吧和餐廳，供應當地特色菜，如入侵的獅子魚，為您提供豐富多彩的夜晚。亞歷克斯早些時候還建議我，最好總是要求“當地飲料”，因為這些主要以朗姆酒為基礎的飲料以東加勒比元計費，這與遊輪上的菜單以美元計費不同。雖然很感激這些建議，但這還是帶來了一些負擔得起的朦朧夜晚。

沿著西海岸行駛，我們經過了銀色的沙灘，當我們進一步向北、深入多明尼加的火山一側時，這些沙灘很快就開始消失在黑色的海岸線中。踩在被太陽烘烤的出奇柔軟的黑沙上，我很快就忘了揚堡酒店；多明尼加的第二大城市朴茨茅斯絕對不是一個安慰獎。

在我旅行的最後幾個晚上，我選擇住在皮卡德海灘小屋。簡單、悠閒、全木質，這裡的氛圍更像是東南亞背包客而不是加勒比海度假勝地。陽台上有一張低矮的椅子，可直接通往未開發的海灘，我坐在陽台上，欣賞對面卡布里國家公園的美麗景色，很快就被平靜水面上放射出的彩虹分散了注意力。

我將到達的刺果番荔枝汁提升到我所說的奢華：完美的景色、舒適的房間，以及享受這一切的時間。酒店呢？

蘭姆酒的河流

羅索很困，但朴茨茅斯更沉睡。沿著海灘漫步，樹葉間偶爾會出現果汁咖啡館和海鮮餐廳。毫不奇怪，該島的這一側被用作《加勒比海盜》的背景；我感覺自己像個真正的漂流者。

除了適應較慢的生活節奏之外，我沒什麼可做的，我可以輕鬆地在多明尼加閱讀、放鬆和充電來度過我的最後幾天。但我很想體驗最後一個地方：印度河。

從鎮上出發，很容易就能找到一艘小木船，沿著旅遊路線逆流而上。在懸垂的樹冠下，河流變窄了，我的船長指著一些棕櫚樹，宣布這是卡利納戈人最初居住的地方。除了船槳拍打水面的聲音外，一切都寂靜無聲。我發現自己又吸入了多明尼加的醉人藥物。

沿著河岸，有一些布希酒吧——樸素的木結構，提供各種你能想像到的口味的家庭蒸餾朗姆酒——邀請你停下來接我。走下木筏來到碼頭，我很快意識到這些比我在其他地方喝過的一些正宗美酒更具旅遊吸引力。但我仍然認為，不向河邊舉杯並點一杯木瓜朗姆酒是不禮貌的，因為朗姆酒是從有問題的瓶子裡倒出來的。無論如何，下午都會在黝黑的沙灘上打瞌睡。